最后谢幕
以1970 年为界，Saint Laurent（其人，其时装）前半生的积极创新和不断进化，在20 世纪70 年代的放纵中达到极致，其后缓慢而优雅地坠入保守和毁灭，最后止于2008 年6 月1 日。
任何在电视上见过晚年Yves Saint Laurent的人都不该惊讶于他的死讯。这是一个受罪的老人。每个发布会的最后，他需要靠模特搀扶方能走完谢幕的十几米路。在生命的最后三十年里，他离群索居，饱受身体和精神疾病的双重折磨，还他年轻时用酒精、可卡因、尼古丁种下的孽。
以1970年为界，Saint Laurent（其人，其时装）前半生的积极创新和不断进化，在20世纪70年代的放纵中达到极至，其后缓慢而优雅地坠入保守和毁灭，最后止于2008年6月1日。始终不变的，是他的天才，他的骄傲，以及对时装的热爱。如今的死，不过是“一个美丽而苍凉的手势”，毕竟传奇早在2002年1月他宣布退休时已经提前结束。
要说Saint Laurent的逝世对其个人有什么意义，那便是时隔6年，一代大师能再次站上时尚巅峰，俯视所有人。当Valentino高调告别，当Karl Lagerfeld的纪录片红遍全球，被淡忘多年的Saint Laurent用死亡的形式提醒世人，他才是最伟大的那一个。这是一个会故意摔下楼梯以引起Pierre Berge注意的“老小孩”——习惯被保护被溺爱，似乎永远未成年。
Saint Laurent可以死而无憾了。他的讣告第一时间登上《纽约时报》和《费加罗报》的头版头条，媒体称他为“20世纪最伟大的时装设计师之一”。 “他是唯一能与Gabrielle Chanel和Christian Dior相提并论的时装设计师。”BBC新闻盖棺定论道。即使到了Armani、Lagerfeld、Valentino都在巴黎召开定制服发布会的时候，Saint Laurent仍然拥有他们没有的东西——不是天才，不是成就，是权威。
年仅21岁就继承Dior，是Saint Laurent一飞冲天的重要依据，他的天才和品位从来都毋庸质疑。他从一开始就创造出了一种属于他的鲜明风格，这种风格符合那个时代的气质，又满足当时女性的需求。Saint Laurent为Dior带来的第一个系列主打“秋千型”轮廓——完全忽略腰线的梯形礼服让定制服呈现出前所未有的年轻面貌。在他最早的个人系列里，他以日装为切入点，无论是海军大衣，狩猎外套，还是蒙德里安裙，都有着简洁的线条和高级时装平民化的特点。
相比“摇摆中”的伦敦，1960年代的巴黎时尚仍受到定制服传统的限制，Saint Laurent的时装作为巴黎对Mary Quant和Ossie Clark的回应，他的手法却不如Andre Courreges和Pierre Cardin来得激进。1968年，在革命性的“五月风暴”后，Saint Laurent推出首个以西服长裤套装为主导的系列，窄长轮廓和奢华面料让原先的男装带有女式晚礼服的优雅，但方形突兀的肩部轮廓足以武装女性，让她们在男权社会中打拼。Saint Laurent并非第一个让女人穿裤子的设计师，但通过这个系列，他让裤装成为现在女性不可缺少的服装单品。
在性解放运动的背景下，Saint Laurent改变了女性的着装，并推动了审美标准的改变。1971年的“40年代”系列之所以臭名昭著，不仅是因为那些圆肩、头巾、低胸短裙让巴黎人想起被德攻占的耻辱岁月，还因为模特的举止轻佻好似妓女。回头看，性感最终取代优雅成为时髦和美的标准，Saint Laurent在其中起到不小的作用，1968年的“史上第一款”透视装、1971年他亲自上镜的裸体香水广告，都让他成为性解放运动的先驱。
不难看出Saint Laurent早期的设计主要受到男装和成衣的影响，他最为人津津乐道的成就都是这一时期的作品。在开设“左岸”成衣店之前，Saint Laurent已试图撇清自己与定制服圈子的关系，他称自己不愿成为Dior、Balenciaga那样的设计师。但到了1970年代中期，在“左岸”仿冒品大行其道的时候，Saint Laurent接连推出了几个从业以来最华丽和最戏剧化的系列。先是1976年的“俄罗斯”系列、“卡门”系列，再是1977年的“中国”系列、1978年的“百老汇”系列，Saint Laurent叛离了早期的实用主义路线，瑰丽的异国风格通过大胆而自信的色彩组合给人以强烈的视觉享受。
这几个系列标志着Saint Laurent在制衣技术和时装煽动性上达到的巅峰，同时开启了时尚界富丽堂皇的1980年代。也就在这个时候，长年过量饮酒的Saint Laurent开始受到精神疾病的折磨，这抑制了他进一步的开拓创新。1983年，在Diana Vreeland的支持下，Saint Laurent在纽约大都会博物馆举行个人展览。这是神化Saint Laurent的重要一步，也是他从“左岸”回归定制服象牙塔的转折点。从此以后，Saint Laurent将最多的精力投入于完善，保留，重复——这取决于你如何看待这一问题——他的风格：日装线条硬朗，强调肩部剪裁；晚装华丽，强调刺绣和色彩组合。
“完美”是多数时装评论家形容Saint Laurent后期时装风格的词。这个时期的他已自诩为艺术家，用服装诠释起Picasso、Van Gogh、Monet的《和平鸽》、《向日葵》、《睡莲》。进入1990年代，Saint Laurent时装在技术上已经无懈可击，但正因长期闭塞，他的设计过分执著于完美，最终渐渐与世界脱节。这对于“左岸”的发明者来说真是莫大的讽刺。
Saint Laurent死了。他的伟大体现在他对设计师后辈的影响上，Jean Paul Gaultier、Yohji Yamamoto、Tom Ford和Marc Jacobs从不掩饰对Saint Laurent的景仰。在他如日中天的日子里，每个设计师都想成为Yves Saint Laurent，但Yves Saint Laurent只有一个。今天，在后定制服时代，我们不再有一统天下的时尚帝王，不再有一呼百应的时尚圣贤。相反，我们同时拥有这么多领军人：Karl Lagerfeld、Miuccia Prada、John Galliano、 Nicolas Ghesquiere、Alber Elbazs……时装，在历史的进程中从来没有停止过进化。它只会越变越好。
Monsieur Saint Laurent，请安息。
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以1970年为界，Saint Laurent（其人，其时装）前半生的积极创新和不断进化，在20世纪70年代的放纵中达到极至，其后缓慢而优雅地坠入保守和毁灭，最后止于2008年6月1日。始终不变的，是他的天才，他的骄傲，以及对时装的热爱。如今的死，不过是“一个美丽而苍凉的手势”，毕竟传奇早在2002年1月他宣布退休时已经提前结束。
要说Saint Laurent的逝世对其个人有什么意义，那便是时隔6年，一代大师能再次站上时尚巅峰，俯视所有人。当Valentino高调告别，当Karl Lagerfeld的纪录片红遍全球，被淡忘多年的Saint Laurent用死亡的形式提醒世人，他才是最伟大的那一个。这是一个会故意摔下楼梯以引起Pierre Berge注意的“老小孩”——习惯被保护被溺爱，似乎永远未成年。
Saint Laurent可以死而无憾了。他的讣告第一时间登上《纽约时报》和《费加罗报》的头版头条，媒体称他为“20世纪最伟大的时装设计师之一”。 “他是唯一能与Gabrielle Chanel和Christian Dior相提并论的时装设计师。”BBC新闻盖棺定论道。即使到了Armani、Lagerfeld、Valentino都在巴黎召开定制服发布会的时候，Saint Laurent仍然拥有他们没有的东西——不是天才，不是成就，是权威。
年仅21岁就继承Dior，是Saint Laurent一飞冲天的重要依据，他的天才和品位从来都毋庸质疑。他从一开始就创造出了一种属于他的鲜明风格，这种风格符合那个时代的气质，又满足当时女性的需求。Saint Laurent为Dior带来的第一个系列主打“秋千型”轮廓——完全忽略腰线的梯形礼服让定制服呈现出前所未有的年轻面貌。在他最早的个人系列里，他以日装为切入点，无论是海军大衣，狩猎外套，还是蒙德里安裙，都有着简洁的线条和高级时装平民化的特点。
相比“摇摆中”的伦敦，1960年代的巴黎时尚仍受到定制服传统的限制，Saint Laurent的时装作为巴黎对Mary Quant和Ossie Clark的回应，他的手法却不如Andre Courreges和Pierre Cardin来得激进。1968年，在革命性的“五月风暴”后，Saint Laurent推出首个以西服长裤套装为主导的系列，窄长轮廓和奢华面料让原先的男装带有女式晚礼服的优雅，但方形突兀的肩部轮廓足以武装女性，让她们在男权社会中打拼。Saint Laurent并非第一个让女人穿裤子的设计师，但通过这个系列，他让裤装成为现在女性不可缺少的服装单品。
在性解放运动的背景下，Saint Laurent改变了女性的着装，并推动了审美标准的改变。1971年的“40年代”系列之所以臭名昭著，不仅是因为那些圆肩、头巾、低胸短裙让巴黎人想起被德攻占的耻辱岁月，还因为模特的举止轻佻好似妓女。回头看，性感最终取代优雅成为时髦和美的标准，Saint Laurent在其中起到不小的作用，1968年的“史上第一款”透视装、1971年他亲自上镜的裸体香水广告，都让他成为性解放运动的先驱。
不难看出Saint Laurent早期的设计主要受到男装和成衣的影响，他最为人津津乐道的成就都是这一时期的作品。在开设“左岸”成衣店之前，Saint Laurent已试图撇清自己与定制服圈子的关系，他称自己不愿成为Dior、Balenciaga那样的设计师。但到了1970年代中期，在“左岸”仿冒品大行其道的时候，Saint Laurent接连推出了几个从业以来最华丽和最戏剧化的系列。先是1976年的“俄罗斯”系列、“卡门”系列，再是1977年的“中国”系列、1978年的“百老汇”系列，Saint Laurent叛离了早期的实用主义路线，瑰丽的异国风格通过大胆而自信的色彩组合给人以强烈的视觉享受。
这几个系列标志着Saint Laurent在制衣技术和时装煽动性上达到的巅峰，同时开启了时尚界富丽堂皇的1980年代。也就在这个时候，长年过量饮酒的Saint Laurent开始受到精神疾病的折磨，这抑制了他进一步的开拓创新。1983年，在Diana Vreeland的支持下，Saint Laurent在纽约大都会博物馆举行个人展览。这是神化Saint Laurent的重要一步，也是他从“左岸”回归定制服象牙塔的转折点。从此以后，Saint Laurent将最多的精力投入于完善，保留，重复——这取决于你如何看待这一问题——他的风格：日装线条硬朗，强调肩部剪裁；晚装华丽，强调刺绣和色彩组合。
“完美”是多数时装评论家形容Saint Laurent后期时装风格的词。这个时期的他已自诩为艺术家，用服装诠释起Picasso、Van Gogh、Monet的《和平鸽》、《向日葵》、《睡莲》。进入1990年代，Saint Laurent时装在技术上已经无懈可击，但正因长期闭塞，他的设计过分执著于完美，最终渐渐与世界脱节。这对于“左岸”的发明者来说真是莫大的讽刺。
Saint Laurent死了。他的伟大体现在他对设计师后辈的影响上，Jean Paul Gaultier、Yohji Yamamoto、Tom Ford和Marc Jacobs从不掩饰对Saint Laurent的景仰。在他如日中天的日子里，每个设计师都想成为Yves Saint Laurent，但Yves Saint Laurent只有一个。今天，在后定制服时代，我们不再有一统天下的时尚帝王，不再有一呼百应的时尚圣贤。相反，我们同时拥有这么多领军人：Karl Lagerfeld、Miuccia Prada、John Galliano、 Nicolas Ghesquiere、Alber Elbazs……时装，在历史的进程中从来没有停止过进化。它只会越变越好。
Monsieur Saint Laurent，请安息。
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