雌雄莫辨
《纽约时报》的Cathy Horyn 在评价这次男装周的一篇文章里说了番重话，她一开头就提出了“设计师们难道在看同样的展览？读一样的书？不然怎么会在伸展台上呈现出这些没多大差别的作品来”的疑问，并用“没有意义”来表达自己的无奈。她说，“这些伸展台上还是一片性别模糊的样子，Lanvin 的宽松长袖上装、Louis Vuitton 的修道士袍领口上衣，Givenchy 短裤里头的紧身裤、Comme des Garcons 的裙子和Number (N)ine 的荷叶边⋯⋯这些把戏似乎几年前就出现过了。”
以上是巴黎的男士们，当然米兰也没有落后，你只要看看先生们大剌剌露出的锁骨，像姑娘们一样摆弄着性感就明白了。伸展台上的模特们大多“性向模糊”—中长发、瘦削、烟视媚行，要不就是浅金色短发，却穿颜色鲜艳的宽肩西装，活脱脱一个AgynessDeyn。当然，雄性特征十分明显的男模也占据伸展台的一半，但他们身上的时装则让人刮目相看，被玫瑰红色透明蕾丝制成的衬衫罩住紧实的肌肉，老实说，这样的“突破”不免让人倒胃口了。
设计师对女装男穿的实践还是孜孜不倦，虽然让男模穿裙子的做法早年就有，男式丝袜以及裤袜也曾出现，但大部分的男性应该还未能接受这样的穿法，所以似乎仍然在尝试，到底如何搭配及设计才能有实际意义上的突破呢？
让模特露出胸部和小肚子的外套、风衣和剪短了一截的套头衫肯定是不行的，在紧身牛仔裤外穿条所谓“男式裙子”也没有受到预期的效果，由女式胸衣翻版而来的西装马甲更是被指搞怪，紧贴皮肤的肉色上衣与赤裸没什么区别，设计师们纷纷用了“露肉”这一招，这只能说，在模糊性别这件事上，他们达成了基本的一致，至少在这一季是这样的。但其中唯一受到好评的也只有注重剪裁、长度比例的RafSimons。
Comme des Garcons：“姐姐的衣服”Comme des Garcons 本季的男装被戏称为“姐姐的衣服”，台上是少女般苍白的男模，头发染成鲜艳的橘红或者深紫色，他们穿带有荷叶边的短上衣与运动衫式样的上装，下半身的着装则是棉布裙子、深色短裙以及罩在超窄牛仔裤外面的黑色仿女装裙裤，但不得不说它们看起来太累赘了。当然相信这也是为实穿性不得已而为之，如果光是一条大摆及膝裙，露出两大条有毛发的男性的腿，相信谁都觉得更没有意义了。幸好川久保玲在剪裁上仍然有硬朗的气息，中和掉一些过于女性化的嫌疑。
Givenchy：男人的Leggings
Givenchy 的男模们十分强壮，他们显然不应当穿着裙子，所以设计师给虎背熊腰的男模们穿上了短裤，但短裤里却衬上一条紧身裤，这像不像姑娘们在短裙中穿leggings 的做法？但也别对它们期待太多，或许是Riccardo Tisci 为了让穿着着更舒适，外面那条短裤做得似乎外扩过头了，与紧身裤着实没有配合好。
Raf Simons 的“迷你裙”
说到配合，Raf Simons 的短裤与上身的搭配最成比例也最好看，它们有非常强的完整感，上下丝毫没有一处让人感到突兀，唯一让人愣上一秒的是与西装下摆齐平的迷你短裤，仍然无法避免男人穿迷你裙似的突兀感。尽管这样，Raf Simons 的这场秀还是被称为“未来男式时装的蓝图”。以搞怪出名的Bernhard Willhelm也不寻常，这一季的模特有如哈姆雷特附体，透明丝绸白衬衫、各种颜色的丝袜、露出锁骨的大领口包裹式上衣，而这一切的载体则是一群或长发及腰，或顶了俏皮柔软卷发的男孩，每人脸上都有个大浓妆。
MCQUEEN 和Prada：上半身
其他的小细节更是层出不穷，比如MCQUEEN用黑色和肉色阴影让模特的上半身若隐若现，西装马甲被做成女式胸衣的模样；Prada 则有一字领和缩短的上衣让小腹与锁骨显露出来，时至今日，我们也不必再与这个大势所趋的潮流较劲了。
09s/s 男装周 | 设计师
Italo ZucchelliCalvin Klein Creative Director为什么会出现闪亮的红色和柠檬黄衣服？爵士的想法来自哪里？
我觉得这个颜色非常有趣，是很男性化，很有绘画感的。我在这个系列中希望表达男性的勇气，而这种闪亮的颜色可以表达得很生动。另外，我也想给大家一点刺激、惊喜，或者说是小小的玩笑。至于音乐，我希望秀更酷一点，让大家感觉到很放松，以前没有试过jazz，这一次也想有一点特别的效果，而且爵士能衬托出这个系列的优雅的调子和那些布料的贵气。
Massimiliano GiornettiSalvatore Ferragamo designer in chief本季丰富的变化是自哪里的灵感？
那些鲜艳的橘色、蓝色、桃红色，都是来自印度的灵感，丝绸质地的光亮，是吸取了印度纱丽的特色，而纯手工的制作令整个系列看起来多了华贵感，我很喜欢这些颜色，它们令人振奋。但我没有打算完整的印度风格来制作这一系列，所以你看到大部分都是通过圆环式的丝巾、珍珠、花环、腰带、褶皱小小但充满亮点的元素来表达，这一点来讲，它还是Ferragamo 式的。
Frida GianniniGUCCI Creative Director为什么在新系列中采用了热带丛林元素？我希望男人在穿着上更加自由与随性，特别是年轻化与奢华感的共存。事实上，是布鲁克林独立厂牌MGMT 不羁的迷幻风格感染了我，而热带丛林冒险的气质，与这种音乐风格带给我的体验是共通的，所以我用了大量热带的元素，以特别工艺的制作，带来一种自由乐观、充满冒险精神的个人主义风格。
Alessandro SartoriErmenegildo Zegna Creative Director在新系列中有一种关于新旅行的暗示吗？是的，这是一场在春天里为了庆祝新生活而展开的旅行，在里面有一点来自印度半岛的神秘色彩，柔和的色彩是很呼应春天气息的，我们用了烟草色、火山色等岩石的砂色系表达回到大自然的兴奋。春天是很适合做短暂旅行，所以这一季面料颜色都以弥漫着自然气息为主，我们依然运用最先进的纤维裁边技术来加工自然纤维，来打造出适合微热春夏穿着的清爽单品。
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